无论世事如何变迁，新年的心如何跳动，“团圆饭”永远是国人最深切的牵挂，和是中国人每年岁末必须齐心协力的一首抒情叙事诗，山珍海味，美酒佳肴，洋溢着柔情，温暖，怀念，以“吃”为名，绘出一家人的画卷一场老少皆宜的盛宴，让齐聚一堂的厨师和食客们的身边和心中都洋溢着欢乐和温馨。

以“吃”为名，尽情享受

跌跌撞撞是人生，团圆是幸福。团聚是中国家庭每年最隆重、最丰盛的一顿饭。欢乐是团圆饭不变的底色。

这是一年来“吃”的最高标准。为了那一桌的丰盛，每个人都愿意付出；贵州山寨的大叔一大清早下到如履薄冰的稻田里去钓最肥的稻花鱼；川蜀乡镇的屠夫叔叔阿姨，提前几周宰杀喂了一年的猪，精心制作各种腌制品。不管多重，我都会带上几包在家乡难得一见的糕点或糖果；北方农民的阿姨们数着日子，忙着烧肉、煎鱼、蒸馒头、豆包，储存起来待会儿吃……

这不是一件容易的事。老电影《饮食男女》里载入影史的团圆饭，比身为国民厨子的主角还要好吃。他还要砍火、洗勺、炒菜、做饭。八种功法用尽，需要一整天的时间才能达到圆满。时常看到人们匆忙，但每个人都乐在其中。

期间被成分困住的情况并不少见。不管它是高端的还是昂贵的。关键是不能缺少家里每个人喜欢的口味和习惯。一些特定的菜肴甚至代表着固定的名称和深远的家庭寄托。花再多的心思也是值得的。

当菜齐备，众人就座之时，正如晚清诗人萧挺在《成都年景竹枝词》中所写的那样：宴席夹杂腊肉鲜菜，天庭合家欢喜团圆。全家老幼齐齐举起筷子，边吃边聊。香味暖胃，笑声暖心。他们互相交流，互相交流。团圆饭的中国味道、中国色彩从未改变，人神共享美食，祈福幸福。

舌尖上、年夜饭里的家风与乡愁

“用心做饭”“吃在家里”是很多家庭对团圆饭的深深执念。“准时开餐”既是一种希望，也是一种准则。之后吃多长时间或多慢都没关系。一年的风风雨雨都过去了。营造出悠长的回味，生活的五味杂陈发酵成对来年的期盼，大家的喜怒哀乐融成团圆的温馨。

其实，在这幅名为“团圆饭”的年夜饭画中，每个家庭都有自己的风格。在一些老式的大家庭里，吃团圆饭颇为一种聚会的方式。长辈动筷、致辞、互相庆贺后，由一家之主定调，掌控大局。偶尔的玩笑和小自省，一年的总结和来年的展望都是边吃边喝。

有的家庭仪式感强，艺术感强。光有春晚当背景饭是不够的。现场的控们大都掌握了节奏，气氛的高潮不放过筷子的挥动。光盘——这实际上很古老。唐朝甚至更早的时候，宫廷团圆饭是在设宴之前先跳一会儿舞。

中国地大物博，吃的团圆饭难免南北差异。不过，虽然两边必吃的食物不同，但最后的硬菜和大菜是一样的。满满的都是“实用”的东西，冰糖肘子、红烧猪蹄、红烧鲤鱼等等，那时候能不能吃是另外一回事，但今年的吃饱需要这些东西走进去，走进心里.

团圆饭没有外人，职场的团圆饭也有它的特殊性。我暂时不说太多。能参加团圆饭的，家人和准家属就不用说了，不是家里人却可以围坐团圆饭。餐桌上自然有公认的“圈内人”，远非“多加一双筷子”那样的轻松随意。比如鲁迅在上海的团圆饭，周围坐着萧军、柔石等进步青年。

当下，虽然世事变迁、文化交融多少淡化了过年的味道，但亲手做一桌筵席、以食之名团圆始终是中国人最重要的过年仪式。它从未丢失。最简单的理由是：是的：我们距离下一次团圆饭还有365个日出日落。

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